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Vida y Estilo

Por qué tanta gente no puede dejar de pensar en el espectáculo de Galliano

Hay una cierta ironía en el hecho de que de todos los desfiles que tuvieron lugar durante la alta costura la semana pasada, el diseñado para ser el más offline –el que se concibió como una experiencia en persona más que como una simple pasarela– sea el uno que terminó volviéndose más viral.

De la que nadie parece poder dejar de hablar, ni el mundo de la moda ni sus millones de seguidores.

Me refiero a la muestra Maison Margiela Artisanal de John Galliano. Ha enviado a las hordas de observadores a éxtasis de alabanza y adoración, e inspirado conversaciones sobre “historia”, “genio” y “lo sublime”.

El desfile, celebrado bajo el puente Puente Alejandro III en un club nocturno preparado por un jurado directamente del viejo y romántico barrio de París mientras un viento frío soplaba desde el Sena y los camareros ofrecían ponches calientes y violetas confitadas, fue todo lo que el mundo de la moda alguna vez pareció prometer. Era suntuoso, excesivo, plagado de emociones turbulentas comunicadas a través de telas, con modelos vampinando, deslizándose y dispuestos a sacrificarse en la pira de la imaginación desenfrenada. Fue el tipo de espectáculo inmersivo que no se había visto en más de una década. Quizás dos.

Exactamente ese tipo de espectáculo. Por eso, casi una semana después, tengo una sensación persistente de déjà vu. Y por qué, al repasar los continuos elogios en el digisfera, no puedo evitar preguntarme si la enorme reacción tiene menos que ver con Galliano y más con nuestros propios temores sobre la condición creativa contemporánea.

Teme que, como me dijo Pierpaolo Piccioli de Valentino en París, “el dinero haya ganado”, sin importar la forma de expresión artística. «Los productores son más fuertes que los músicos», afirmó. “Las galerías son más fuertes que los pintores. Y los grandes grupos son más fuertes que los diseñadores”. Teme que en el camino hacia las supermarcas, los miles de millones y la globalización, perdamos algo esencial y no sepamos cómo recuperarlo.

El espectáculo de Margiela, con sus distorsiones y teatro, su falta de intención comercial obvia, representó una respuesta a todo eso (incluso si un grupo grande –Only the Brave, el conglomerado dirigido por Renzo Rosso que es dueño de Margiela y emplea a Galliano– en realidad pagado por ello). Y si pudiera ser recibido con un abrazo tan extasiado… bueno, tal vez la redención fuera posible. No sólo para Galliano, con todo su talento y sus transgresiones, sino para cualquiera que sea cómplice de la corporativización de la inspiración.

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Sin embargo, me parece que ver este programa en particular como una solución más que como un síntoma puede ser más una ilusión que una realidad.

Aún así, puedes entenderlo. Ningún diseñador ha sido tan simbólico del arco moderno de la moda como Galliano, el niño solitario nacido en Gibraltar y criado en el sur de Londres que se encontró inmerso en las fantasías de la moda en Central Saint Martins y finalmente obtuvo las llaves del reino del lujo como director creativo. de Dior antes de colapsar bajo la presión de la industria globalizada que exigía cada vez más colecciones.

Cuando comencé a asistir a espectáculos, allá por principios del milenio, los espectáculos de Galliano, tanto de su sello distintivo como de Dior, eran las entradas más populares en París. La gente viajaba a almacenes abandonados en las afueras de la ciudad en busca de Galliano y esperaba afuera en el frío durante una hora para que los dejaran entrar y los transportaran a cualquier reino que el diseñador hubiera soñado. (Los vecindarios eran tan incompletos que una vez asaltaron el auto del equipo de Saks).

Luego, con el paso de las temporadas, pasó de ser el niño mimado de la escena de la moda a su delfín mimado, cada vez más aislado en una jaula dorada, llevando sus lazos Dior con el pelo teñido a juego con las colecciones y con trajes cada vez más elaborados: ahora Napoleón, ahora un astronauta, eso parecía cada vez más ridículo. Al final, cayó en la adicción a las drogas y al alcohol y lo perdió todo después de una perorata antisemita en un bar de París.

Fue despedido de Dior, perdió su marca homónima (que era propiedad de LVMH), condenado por un delito de odio (aunque con una multa reducida) en un tribunal de París y pasó algunos años en el desierto. Fue a rehabilitación, ofreció reparaciones, estudió con un rabino y poco a poco inició su regreso. En 2014, Rosso lo nombró director creativo de Maison Margiela y aceptó el trabajo con humildad, continuando la práctica del fundador Martin Margiela de nunca hacer una reverencia al final de un desfile.

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En cualquier caso, resultó que Galliano tenía algo nuevo y relevante que decir: explorar formas de cortar prendas viejas y reciclar que llevaron las exploraciones de materiales usados ​​de la casa a un nivel nuevo y exquisito. Ahora, casi una década después, lo ha hecho suyo por completo, completando el círculo de la historia y escribiendo su propio final feliz.

¿Cómo supo que era el momento? Quizás sintió que se estaba gestando un renacimiento de Galliano. Los vestidos vintage del diseñador siguen apareciendo en la alfombra roja. Jennifer Aniston usó un Galliano blanco con corte al bies para Dior desde 1999 hasta los premios SAG 2020; Amal Clooney usó un vestido lencero Galliano de pedrería verde menta de 2009 en el estreno en Londres de “Ticket to Paradise” en 2022; y Laverne Cox lució un vestido de Galliano drapeado en azul bígaro y plateado en los Globos de Oro de 2023. Cuando vi al Sr. Galliano en París antes del desfile, estaba maravillado de los precios que alcanzaban sus antiguas obras en el mercado de subastas.

Este marzo un documental sobre su vida”,Alto y bajo: John Galliano,” del director Kevin Macdonald, se estrenará en los cines. (Revelación completa: soy una cabeza parlante en la película.) Galliano se ve a sí mismo, dijo durante nuestro avance de alta costura, como una de las primeras víctimas de la cultura de la cancelación en la moda, aunque hay una diferencia significativa entre ser condenado en un caso real. tribunal y ser condenado en el tribunal de la opinión pública.

Además, el período de los mayores triunfos de Galliano está teniendo un momento nostálgico entre los millennials y la Generación Z, quienes ven la era anterior a los teléfonos inteligentes como una época feliz, antes de que el faccionalismo se convirtiera en una epidemia y todos estuvieran aislados en la cámara de eco de su propia Creencias tóxicas.

Como escribió Tara González en el bazar de Harper después del espectáculo de Margiela: “Crecí viendo los espectáculos tremendamente teatrales de Galliano años después en YouTube, siempre con un toque de amargura. Me hicieron sentir como si hubiera nacido en la generación equivocada: lo que no habría dado por estar allí, presenciando esas escenas en tiempo real, nada más que un cuaderno en mi regazo”.

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Es un sentimiento del que se hizo eco Mark Guiducci de Vogue, quien escribió en Instagram: “El show de John Galliano que mi generación estaba esperando. La fantasía de la moda que se prometió a los niños de los 90”.

Si bien puedo entender el deseo por algo que crees que te perdiste, me pregunto si, al celebrar el “regreso a sus raíces” del Sr. Galliano, de alguna manera no hemos perdido el punto. Esa época también estuvo llena de abusos (como descubrió el movimiento #MeToo) y comportamientos autodestructivos.

El aspecto verdaderamente alucinante del don del Sr. Galliano es su singular capacidad para inventar nuevas formas de dar forma a la materia y, a través de ella, al cuerpo y al sentido de uno mismo. Eso va mucho más allá del uso obvio de corsetería extrema de la que se derrama la carne, en todo su esplendor carnoso.

Cuando lo vi en la vista previa, se reía de las golondrinas plateadas de un vestido de gasa negro, que finalmente había descubierto cómo colocarle cuentas al bies para que permaneciera cuadrado en lugar de torcerse con el corte. Las costuras desaparecieron en los bordados como si no existieran. Esas modelos (o “musas”, como él las llama) en su programa no estaban encorvadas con los brazos protegiéndose las tripas porque estaban actuando. Los abrigos de lana fueron cortados para crear ese efecto, para dar el don del gesto sin esfuerzo.

Y los abrigos no eran de lana de todos modos. Eran capas de organza y tul juntas, estampadas para parecerse a la tela de vestir de un hombre y envueltas en un velo de gasa como una sombra.

Es fácil pasarlo por alto en medio de todo el drama ilusorio, pero también es un recordatorio: hemos superado la idea de sufrir por la moda, y eso es algo bueno. El sueño de la moda también debería avanzar.

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