Marc Bohan, diseñador jefe de Dior durante tres décadas, fallece a los 97 años
Marc Bohan, el director creativo con más años de servicio en Christian Dior, que pasó casi 30 años creando looks clásicos con un toque de fantasía que, por resplandecientes que fueran, estaban destinados a ser usados, no a ser vistos en maniquíes o revistas de moda, Murió el miércoles en Châtillon-sur-Seine, Francia. Tenía 97 años.
Su muerte fue confirmada en un comunicado de Dior.
Como trabajó en una época anterior a que la moda se convirtiera en entretenimiento de masas, no se requería que Bohan fuera visionario. Y sobreviviendo durante décadas en las altas esferas del voluble mundo de la moda, con su incesante escrutinio, sus críticos despiadados y sus vertiginosos ciclos de moda, mostró poco interés en idear grandiosas creaciones de alta costura que funcionaran más como escultura que como prendas prácticas, sin importar cuán suntuosa o enjoyada era su propia obra.
«No estoy diseñando para complacerme a mí mismo ni para una fotografía», dijo a USA Today para un perfil de 1988. “Estoy diseñando para una mujer que quiere lucir lo mejor posible. Siempre tengo en mente la reacción de las mujeres que conozco”.
Cortés, taciturno e inmaculadamente elegante incluso para los estándares del París de mediados de siglo, Bohan tenía 34 años cuando fue nombrado modisto jefe de la Casa Dior en 1960, reemplazando al inconformista Yves Saint Laurent. Saint Laurent, que entonces tenía poco más de 20 años, había sido llamado a filas por el ejército francés durante la guerra de independencia de Argelia.
Se suponía que el puesto sería temporal, escribió Women’s Wear Daily en 2007, pero se volvió permanente después de que Saint Laurent, quien luego lanzaría su propia firma de moda, sufrió un ataque de nervios durante su servicio militar.
Bohan permaneció al mando durante la década de 1980, guiando a Dior por más tiempo que Christian Dior él mismo lo había hecho. (Dior fundó su primer salón en 1946, lo convirtió en un líder en creación de estilo y lo dirigió hasta su muerte en 1957.)
“Antes de mi primera colección para Dior, la mayoría de la gente sacaba los cuchillos”, dijo Bohan a Women’s Wear Daily en 2007. “La gente se relamía los labios. Estaban esperando que cayera de bruces”.
De ser así, los escépticos se sintieron frustrados. Carrie Donovan, editora de moda de The New York Times Magazine, declaró que esa colección debut con inflexiones de los años 20, presentada en los desfiles de París en enero de 1961, «un gran éxito».
«Esta mañana, la multitud que gritaba, aplaudía y se agitaba en la presentación de prensa causó caos en el elegante salón», escribió la Sra. Donovan. El señor Bohan, continuó, “fue empujado contra la boiserie, besado, mutilado y felicitado. Se derribaron sillas. Las copas de champán estaban rotas”.
Elizabeth Taylor encargó una docena de vestidos de la colección, dijo Bohan a USA Today; Marlene Dietrich se puso una chaqueta y una falda.
Bajo su dirección, Dior ayudó redefinir siluetas para ropa de mujer, con énfasis en faldas con corte al bies y vestidos de cintura caída.
Si bien su sensibilidad era refinada, Bohan también canalizó la explosión de color y creatividad de espíritu libre de la cultura pop de los años 60 y 70 hacia la alta costura. Obtuvo elogios en 1966 por una colección de alta costura de otoño inspirada en la película de 1965 “Doctor Zhivago”, ambientada en la Rusia invernal, con sus abrigos ribeteados de piel y botas altas.
Su colección de enero de 1970 llamó la atención entre algunos árbitros de la moda por su uso extravagante de bandas de piel de cobra en abrigos, trajes y vestidos, junto con otros toques de pieles de animales.
“Lo que enojó a algunos críticos”, escribió Gloria Emerson en The Times, “aparte de todos esos kilómetros de serpientes, fueron los collares de crin y ámbar, y los cinturones de crin. Parecen brochas de afeitar”.
El Times fue más amable con la colección de Bohan de 1974, que la crítica Bernadine Morris proclamó una “bomba”.
Morris llegó al extremo de comparar las faldas de Bohan (ensanchadas y alargadas hasta la mitad de la pantorrilla con blusas de cortes más generosos) con el revolucionario New Look de Dior de 1947, que, con su énfasis en cinturas de avispa y faldas largas, revivió París. moda después de la Segunda Guerra Mundial e influyó en la moda femenina durante una década.
“Éste puede devolverle a la alta costura parte del prestigio que ha perdido frente al prêt-à-porter”, escribió Morris. «Es el nuevo look con comodidad moderna».
Desde su posición en lo alto de Dior, Bohan se mezcló tanto con la realeza de Hollywood como con la versión real. Creó una línea de trajes para Elizabeth Taylor y su hija María Burton, así como un vestido de novia en la década de 1980 para la princesa Carolina de Mónaco, cuya madre, la princesa Grace, era una amiga íntima y clienta favorita del Sr. Bohan.
También cortejó a la corriente principal, introduciendo líneas de prêt-à-porter para mujeres, hombres y niños jóvenes.
Había una simplicidad engañosa en gran parte de su trabajo. «Las cosas deben parecer simples, pero no deben parecer pobres», dijo en una entrevista de 1989 con Women’s Wear Daily. “Lo que intento hacer es crear lujo. Calidad. Por gusto. Por sencillez. Algo muy refinado. Muy elegante. Nada llamativo. Esa es la verdadera elegancia. Y muy pocos lo entienden”.
Roger Maurice Louis Bohan nació en París el 22 de agosto de 1926. Desde niño tenía inclinaciones artísticas y su madre, una sombrerera, le introdujo en la moda.
Después de graduarse en una escuela secundaria pública en los suburbios de París, estudió brevemente finanzas antes de dedicarse a la moda. Perfeccionó su oficio con Piguet, Edward Molyneux y Jean Patou.
Bohan se unió a Dior en 1958 y fue enviado a diseñar a Londres. Ascendió a jefe de diseño y director artístico dos años más tarde, restaurando cierta moderación en los diseños de la compañía luego de una gestión de capa y espada por parte de Saint Laurent, quien había causado cierta consternación con su última colección de Dior en julio de 1960, un conjunto inspirado en los beatniks que incluidos jerseys de cuello alto de punto y chaquetas de cuero negro. (La colección fue posteriormente aclamada como un golpe maestro).
La racha de éxitos de Bohan continuó durante la década de 1980. Ganó el premio Golden Thimble, que honra la ropa más creativa y bella de la temporada según un jurado de periodistas de moda internacionales, tanto en 1983 como en 1988.
Aunque Dior obtuvo 650 millones de dólares en ventas sólo en Estados Unidos el año anterior (alrededor de 1.700 millones de dólares en moneda actual), según un perfil de USA Today de 1988, Bohan fue reemplazado en 1989 por el diseñador italiano Gianfranco Ferré. La empresa había sido comprada por Bernard Arnault, que la estaba convirtiendo en la joya de la corona de su incipiente imperio de lujo, LVMH.
“Detrás de cada movimiento importante en la moda, hay un deseo de ‘mover el merchandising’, como dicen”, escribió el reportero de moda Woody Hochswender en The Times. «Señor. Bohan estableció a Dior como el fabricante número uno de ropa de alta costura o hecha a medida en el mundo, pero sus diseños prêt-à-porter nunca tuvieron éxito”.
Después de Dior, Bohan pasó dos años tratando de revivir la augusta, aunque financieramente problemática, casa de moda británica Norman Hartnell. Más tarde diseñó bajo su propio nombre.
La primera esposa del señor Bohan, Dominique Gaborit, murió en un accidente automovilístico en 1962; la pareja tuvo una hija, Marie-Anne. Su segunda esposa, Huguette Rinjonneau, murió en 2018. La información sobre los supervivientes no estuvo disponible de inmediato.
A pesar de su ilustre carrera, Bohan siguió siendo poco conocido fuera de los círculos de la moda. “A lo largo de los años, siempre he pensado en la alta costura como una especie de laboratorio de la moda”, dijo en una entrevista de 1982 con The Montreal Gazette. «Y seguirá existiendo mientras tenga clientes».
«Pero», añadió, «no importa lo conocido que sea un nombre, el éxito en este negocio nunca es atribuible a una sola persona».
