¿El desfile de moda de Diesel fue el más democrático de todos los tiempos?

Puede que la autocracia esté muy en las noticias y esté cada vez más de moda dependiendo del electorado, pero cuando comenzó la Semana de la Moda de Milán, la democracia estaba en el aire. Al menos así fue en Diesel, donde, en un adelanto, el diseñador Glenn Martens pregonaba “transparencia sin censura”.

Suena directo, pero lo que quiso decir fue derribar la cuarta pared, permitiendo a cualquiera acceder a una transmisión en vivo a partir de 72 horas antes de su show para ver el proceso de creación a través de cámaras enfocadas las 24 horas del día en el taller, el área de casting, el cabello. y maquillaje, etc. Luego, 1.000 espectadores se inscribieron para sentarse en “primera fila” desde casa, y sus rostros se transmitieron en vivo en pantallas alrededor del lugar del espectáculo, de modo que mientras observaban a la audiencia y a las modelos en la pasarela, la audiencia y las modelos les devolvían la mirada.

Así, el público presente en el espectáculo pudo ver, por ejemplo, a la espectadora que decidió disfrazarse usando un filtro alienígena, parecido a una criatura de “La guerra de los mundos”, o a la espectadora que situó su generoso escote justo en el centro de la pantalla. , o los que miraron con familiares o sus perros. En otras palabras, el público del espectáculo recordaría a la gente de la que realmente se trataba.

La moda, en esencia la más dictatorial de las disciplinas, donde los diseñadores tradicionalmente transmitían estilos como edictos de lo alto, se ha estado democratizando teóricamente desde hace un tiempo, desde que saltó del salón a la tienda a través del prêt-à-porter, lo que cambió la barreras de entrada desde la clase y la casta al bolsillo.

Luego vino la moda rápida, que bajó ese muro, y luego las redes sociales abrieron la puerta aún más, permitiendo a todos ver un espectáculo y juzgarlo sin depender de los poderosos de la industria para decidir qué sabían y cuándo lo sabían.

Pero si bien los diseñadores ya han abierto sus desfiles al público antes (Diesel lo hizo la temporada pasada, cuando Mr. Martens organizó una rave gigante como espectáculo), e hicieron que su audiencia fuera parte de la experiencia (ver la colección de alfombra roja de Balenciaga ), hasta el momento ningún diseñador había ofrecido acceso ilimitado entre bastidores. Siempre hubo la sensación de que había que preservar algún tipo de misterio, alguna reliquia de la relación entre nosotros y ellos. Ya no.

«Para mí es muy importante que siempre recordemos que en realidad el 95 por ciento de nuestros clientes son personas que no son esos pocos editores, compradores, personas influyentes y celebridades felices», dijo Martens en el avance.

Es un punto justo, pero lo que hizo que su programa fuera especial no fue realmente el hecho de que subvirtiera el elitismo del evento en sí.

Fue el hecho de que Martens también estaba usando materiales para subvertir el significado básico de belleza y lujo; llevar la “transparencia” de la accesibilidad al experimento de diseño. (En esto, es como el Demna de Balenciaga, a quien también le interesa cambiar las jerarquías del gusto). Diesel puede ser una marca de mezclilla, pero Martens la ha transformado en un laboratorio de alto concepto: el tipo de espectáculo que levanta el telón y que es un imán para los puristas de la moda que votan por ir más allá de lo que se puede hacer con la ropa.

Básicamente, tomó la idea de devoré (el proceso en el que se utilizan productos químicos para disolver el material de celulosa, de modo que las telas parezcan carcomidas o corroídas, y que se usa tradicionalmente en terciopelo) y descubrió una manera de aplicarlo a una variedad de textiles. . Así que los vestidos y camisas de punto hechos para que parecieran mezclilla, algodón o cuadros parecían como si parches de la tela misma hubieran sido eliminados con el sudor para revelar la piel debajo. Y los estampados florales, de tul y de leopardo se disecaron para que parecieran encaje o retales, según el ángulo, según cómo se los viera.

Martens no está interesado en preservar la iconografía del imperio. Dejemos eso en manos de Fendi, donde el diseñador Kim Jones reprodujo estatuas romanas históricas en tejidos de punto y organza transparente, esculturas sobre tela que lo llevaron a hacer esculturas en tela, redondeando hombros y curvas, tallando tejidos de ochos. O a Roberto Cavalli, donde Fausto Puglisi ofreció 54 variaciones del mármol de Carrara.

Más bien, Martens está interesado en hacer estallar los clichés de la burguesía (y las expectativas de la gente sobre Diesel).

Todo lo que creías reconocer resultó ser otra cosa. Piel sintética atrapada debajo de una malla para que parezcan plumas; prendas de punto hervidas y enmarañadas, de modo que parecían más piel de yak que mohair; y mezclilla tratada para que parezca cuero. Las chaquetas acolchadas estaban acolchadas con patrones de rombos que luego se salpicaban con pintura para enmarcar una cubierta de peekaboo de modo que el relleno del interior, que parecía una especie de coliflor naranja, se convirtiera en la estrella.

Eso generó una moda complicada y desafiante. El genio del Sr. Martens fue presentarlo como una pequeña rebelión de actualidad, para atraer mejor a todos. De cualquier manera, fue un recordatorio de que el verdadero misterio no es cómo se hace un espectáculo. El misterio es cómo haces la ropa. Y eso, mágicamente, permanece.