¿Qué ponerse en la alfombra roja? Las estrellas compran la alta costura de París
El hecho de que las grandes nominaciones al Oscar se revelaran justo en medio de los desfiles de alta costura de París fue una coincidencia, pero fortuita. Después de todo, desde el fin de la huelga de actores, la alfombra roja ha sido una verdadera explosión de fantasía reprimida sobre la moda. ¿Qué mejor lugar para comprar eso que en la alta costura?
No es de extrañar entonces que las celebridades (y sus estilistas) estén de regreso en la ciudad, ocupándose de las primeras filas de las marcas con las que tienen relaciones o quieren tener relaciones o que están tratando de atraerlas a tener relaciones.
Aquí estaba Zendaya, observando la vestimenta occidental interplanetaria en Schiaparelli con un vestido recién salido de la pasarela con una cola que se agitaba como la cola de un caballo, junto con su director creativo, Law Roach; allí estaba Jennifer López, comiéndose con los ojos el vestido de cristal con curvas de la marca con un escudo de paparazzi que enmarcaba el rostro en un lado.
Aquí estaba Rihanna, haciendo su entrada en Dior, rodeada de tantos paparazzi que era imposible verla, al menos hasta que se detuvo frente a Anna Wintour de Vogue para presentar sus respetos antes de contemplar los muaré inspirados en mediados de siglo. Y estaba Gwyneth Paltrow en Armani Privé, donde la colección de alta costura anterior, una celebración de las rosas, ya proporcionó muchos momentos de entrada a los premios. ¿Cómo superar eso? Con jirones de encaje cada vez más brillantes, organza y red cristalina, aparentemente aptos para un baile de las sirenas revestidas de chinoiserie y ciruelas (y las madres de sus novias).
No es de extrañar que Virginie Viard de Chanel reclutara a una de las embajadoras de la marca, Margaret Qualley, para abrir su desfile de bailarinas de la década de 1980, sostenido debajo de un botón gigante con un monograma y plagado de bouclé en tonos almendrados Jordan, leotardos, medias blancas y tul. Qualley tiene los Grammy, con su esposo, el músico Jack Antonoff, en su calendario el próximo mes. ¡Ahora tiene algo que ponerse!
Aún así, incluso fuera de la alfombra roja, la alta costura está teniendo una especie de momento cinematográfico.
La vida imitando el arte imitando la vida
Da la casualidad de que Glenn Close y Juliette Binoche también estaban frunciendo el ceño durante los programas, ya que se encuentran entre las estrellas de una serie limitada, «The New Look», que se estrena en Apple TV+ en febrero. La historia del renacimiento de la alta costura después de la Segunda Guerra Mundial vista a través de los prismas de Dior y Chanel, presenta a la Sra. Binoche como Coco Chanel y a la Sra. Close como la editora de Harper's Bazaar, Carmel Snow.
Y “Cristóbal Balenciaga”, una película biográfica del diseñador español a menudo llamado el mejor modisto de todos que se centra en el mismo período e incluye cameos de Dior y Chanel, transmitida por Disney+ justo antes de que comenzaran los desfiles (al menos en Europa; en Estados Unidos). Estados Unidos, todavía está esperando una fecha de lanzamiento).
Ambas series se centran en la idea de la alta costura como respuesta a los horrores y las privaciones de la guerra; un llamado de atención de la humanidad. Teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el mundo, se puede entender por qué los cineastas (y los diseñadores que los aman) podrían pensar que era un buen momento para volver a visitar este período en particular. En cualquier caso, todo empieza a parecerse mucho a la vida imitando al arte imitando la vida.
Y no sólo cuando se trata de galas. La era de las sudaderas de lujo y las cinturas elásticas parece haber llegado a su fin (menos mal). Vestirse (vestirse de verdad, como en los años de la posguerra, cuando era sinónimo de respeto por uno mismo) está ganando terreno.
En Dior, la diseñadora Maria Grazia Chiuri dijo que se inspiró en un vestido de 1952 de Monsieur Dior conocido como La Cigale y su contraintuitiva yuxtaposición de estructura interna impuesta sobre muaré ondulado. Eso llevó a una serie de gabardinas y vestidos elevados a su estatus especial gracias a los detalles de modista (escotes desbocados, cuellos de chal, mangas de blusón) y bordados de pedrería. Bueno, ahora estamos todos en las trincheras. Abotone y abróchese el cinturón.
Como telón de fondo, Chiuri encargó una serie de enormes murales a la artista Isabella Ducrot, de 94 años, en los que se mostraban prendas estiradas de forma totalmente desproporcionada. Lo cual, dijo Chiuri antes del espectáculo, parecía un resumen bastante preciso del momento actual y su tendencia a los extremos. Tal vez en respuesta, trabajó en pequeño: plisando una columna de seda blanca en el tipo de geometría altamente compleja que sólo se puede hacer a mano; torciendo el escote de un deslizamiento de terciopelo dorado; evitando la corsetería por la estructura creada a través de costuras.
Chiuri puede crear un look digno de un espectáculo (algunos de sus vestidos de muaré tienen escrito «Oscar» por todas partes), pero son menos interesantes que sus exploraciones más íntimas. Los comentaristas a menudo se quejan en las redes sociales de que su trabajo no parece alta costura, ya que las técnicas no se leen en la pantalla chica. Pero parafraseando a Gloria Steinem, así es como se ve la alta costura. Es una forma en la que el mundo real se infiltra.
Más allá de las celebridades
Tiene más sentido, en cualquier caso, que la decisión de Viard en Chanel de adoptar medias blancas brillantes y la tendencia actual hacia blusas cortas y sin pantalones. Las mallas, que venían con leotardos y debajo de las clásicas chaquetas de tweed en tonos pastel, a menudo combinadas con la malla de una “falda” o “pantalones” de gasa transparente, aparecieron en todos los looks, incluido un mono de encaje. Por supuesto, son muy del momento TikTok, pero pueden ser incluso más cortos que el vestido de novia de la novia, que se parecía más a una túnica de boda.
Al menos en Schiaparelli, los pensamientos sobre la tecnología moderna llevaron a Daniel Roseberry por un camino más ambicioso, que involucró las noticias sobre la IA que salían de los Estados Unidos; sus propias raíces texanas, así como las raíces de Elsa Schiaparelli (ella también aparece en la serie “Balenciaga”); y el hecho de que su tío, Giovanni Schiaparelli, fuera director del Observatorio de Brera en Milán y descubriera las trincheras en Marte.
Eso llevó a Roseberry (naturalmente) a pensar en “Alien”, la película de 1979, y sus secuelas, las cuales ha visto todas, dijo durante un avance, al menos seis veces. Y eso llevó a una mezcla un tanto caótica de lo surrealista, lo marciano y el vaquero.
Las chaquetas venían con estampados de pañuelos, flecos que llegaban hasta el suelo y hebillas del tamaño de una armadura; nudos decorativos emergían de mangas de gran tamaño. Un vestido de cóctel estaba hecho de cientos de fragmentos reciclados de tecnología anterior a 2007 (placas base, chips de computadora, teléfonos plegables) que habían sido deslumbrados a una pulgada de su vida futura; también lo era una muñeca del tamaño de un niño pequeño, cargada por una modelo con pantalones cargo blancos y una camiseta sin mangas.
Roseberry se ha convertido en un imán de celebridades gracias en parte a su capacidad para dominar el momento de las redes sociales (es decir, esa muñeca), pero es su ropa más sencilla la que corta el ruido: un vestido bomba de terciopelo negro sin tirantes enmarcado por drapeados de punto color nude; unos pantalones negros de cintura alta debajo de una camisa blanca con hombros poderosos y un lápiz afilado sujetando el cuello como una espada. O un punto.
Uno que va más allá de la alfombra roja y llega directamente a la condición contemporánea. Greta Gerwig, polémicamente rechazada como mejor directora por la Academia de Cine a pesar de sus muchas otras nominaciones por “Barbie”, podría ejercer ese cargo con aplomo.
