El icónico diseñador Giorgio Armani, representante del diseño italiano por más de cuarenta años, ha fallecido este jueves en Milán a los 91 años. Considerado un hombre de éxito forjado por sí mismo, símbolo del ‘made in Italy’ y dedicado al trabajo incluso en sus últimos días, Armani murió tras una corta hospitalización a causa de una infección pulmonar, rodeado de su familia.
Una de las leyendas que giran en torno a Armani, que él solía tomar con humor, es que a veces se paseaba por sus oficinas en la noche para asegurarse de que las luces estaban apagadas. Perfeccionista incansable y “meticulosamente crítico con su visión de la moda como un estilo de vida”, según Paola Pollo (autora del libro ‘Los tontos nunca son elegantes’), su partida deja un vacío en la industria de la moda.
Para muchos, Armani fue el rey de una elegancia particular: aquella que es sutil, sin excesos, lo que en la actualidad se conoce como lujo silencioso. Fue pionero en el estilo casual, defendiendo en los años 80 que la moda también podía ser cómoda. Su sastrería contemporánea para hombres y mujeres (en este aspecto, también fue un precursor de la fluidez de género), junto con sus trajes desestructurados y su inquebrantable fe en una paleta limitada de colores –beige, azul, negro y gris– formaron un estilo que ha sido ampliamente imitado y que no necesita presentación.
Armani es reconocido como el creador del ‘greige’, la mezcla de gris y beige que permanece en tendencia. “Me gusta el color barro, como el del río Trebbia tras días lluviosos”, solía compartir. “Estar en la periferia de la moda es la máxima tendencia. Es un tipo sutil de esnobismo que no todos pueden permitirse. Uno debe esforzarse por estar ‘demodé’” es otra de sus frases que reflejan su filosofía. Pragmático y con cierta aversión a exhibiciones ostentosas, tenía una sola obra de arte en su hogar (un ‘Matisse’ regalado por Eric Clapton) y afirmaba que la elegancia es sinónimo de inteligencia y mesura.
Armani también fue innovador en los ámbitos empresarial y de marketing. A finales de los 70 comenzó a vestir a celebridades de Hollywood, pero no a cualquiera. Percibió el poder mediático de la alfombra roja antes que los demás, cuando las actrices no confiaban su vestimenta a nombres de renombre. Diane Keaton en 1978 fue una de las primeras, seguida por Julia Roberts, George Clooney, Jodie Foster, Glenn Close, Cate Blanchett, Anne Hathaway y Tina Turner.
Pero el rostro que lanzó su estilo a nivel internacional es el de Richard Gere en ‘American Gigolo’, la exitosa película de Paul Schrader que convirtió en un referente sus trajes sin hombreras y pantalones holgados. Posteriormente, colaboró en producciones como ‘Los intocables’, ‘Uno de los nuestros’, ‘Corrupción en Miami’, ‘Gattaca’ y su último trabajo junto a Scorsese: ‘El lobo de Wall Street’.
A las mujeres, Armani les otorgó en los 80 justo lo que había eliminado de los hombres: hombreras, el símbolo de poder necesario en una década llena de yuppies, ‘power dressing’ y una nueva generación de ejecutivas listas para reclamar su parte del éxito. “Creo que he liberado al hombre de esos ‘trajecitos’ grises que restringían su cuerpo y lo hacían parecer encerrado en una caja”, mencionó.
En 1980, Armani firmó su primera licencia, un modelo de negocio que lo catapultó como empresario a boutiques de diseño, grandes almacenes y tiendas de ‘duty free’ en aeropuertos de todo el mundo. Tras su asociación con L’Oréal para lanzar perfumes en éxito, su marca se expandió rápidamente: en 1981 nació Emporio Armani, dirigida a un público más joven, en 1987 abrió el mercado japonés, en 1988 se alió con Luxottica y en 1991 inauguró su tienda de Armani Exchange en Nueva York, precursora del ‘fast fashion’.
En 1999, rechazó las ofertas de compra de los gigantes del lujo francés, Bernard Arnault y François Henri-Pinault. Debutó en Alta Costura en París en 2005 con la línea Privé y, cinco años después, inauguró su primer hotel en Dubái, entonces el rascacielos más alto del mundo. En ese momento, ya había creado una colección de decoración para el hogar, un café, librerías y abierto un restaurante Nobu en Milán.
Todo esto fue logrado por un hombre con escasa educación (tres años de Medicina, que abandonó para cumplir con el servicio militar) que comenzó su carrera en los almacenes Rinascente y, en 1964, se unió a Nino Cerruti, quien fue el primero en percibir su talento como estilista, más que como un simple diseñador. Poco después conoció a su primer gran amor y socio, Sergio Galeotti, quien falleció prematuramente a los 40 años en 1985, y juntos fundaron Armani el 24 de julio de 1975.
¿Cómo logró un niño nacido en la Italia de Mussolini en 1934, con una infancia marcada por la Segunda Guerra Mundial, alcanzar tal éxito? Seguramente gracias a su ética de trabajo riguroso, una obsesión con los detalles y un delicado equilibrio entre la fantasía y el realismo. “El estilo es elegancia, no extravagancia. Lo relevante no es hacerse notar, sino ser recordado”. Así es como el mundo recordará a este gigante de la moda.
