Saint Laurent y Dior: Saint Laurent tiene senos y Dior representa la liberación de la mujer

Ya basta de tetas.

Eso es todo lo que podía pensar cuando apareció otra modelo de Saint Laurent luciendo lo que básicamente era una media de nailon transformada en vestido. O una blusa con lazo. O una falda lápiz. O un cabestro fruncido; fuera lo que fuese, era ceñido y transparente, a menudo cubría el cuerpo y siempre dejaba al descubierto no sólo los pezones en abundancia, sino también debajo de la cintura, los calzoncillos cortados hasta el hueso de la cadera como un leotardo de aeróbic de los años 80. Resuélvelo, cariño.

De los 48 looks que se tambaleaban sobre tacones de aguja afilados en el desfile de Saint Laurent, solo 12 no tenían senos al frente y al centro (y de esos 12, tres eran minivestidos con sus propios ligueros incorporados para sujetar a las medias de abajo). ). Las fotografías ni siquiera pueden publicarse en este periódico familiar.

Olvídate de la practicidad de hacer un vestido de pantimedias o de la cuestión de quién querría usarlo en primer lugar. En esta etapa del siglo XXI, tanta transparencia parece la forma más trillada de provocación misógina y fingida de moda. Uno que está particularmente mal juzgado dada la política actual de los cuerpos de las mujeres. Ya están siendo tratados como objetos, ¿realmente necesitamos más cosificación?

Quizás en algún momento, cuando Yves Saint Laurent empezaba a traspasar los límites y hacer una blusa transparente allá por 1966Tanta piel visible era algo impactante y subversivo en público o en una pasarela de moda. Quizás al principio fue empoderador: un escape de la prisión de viejas costumbres y reglas de género obsoletas.

Quizás Anthony Vaccarello, el director creativo de Saint Laurent, se remontaba a esa época (el espacio de exposición, dos grandes salas redondas, estaba adornado con cortinas de damasco de terciopelo verde menta, como los salones del hôtel particulier de la Avenue Marceau, donde vivía el Sr. Laurent una vez fue cortejado y el olor a opio se transmitió al aire). Tal vez, como sugerían las notas del programa, se estaba burlando del decoro. Tal vez estaba llevando la reciente tendencia de vestirse desnudo hasta su fin último. Tal vez fue una forma subversiva de hacer que todos apreciaran la ropa. Cuando finalmente apareció un traje de pantalón (había dos en el desfile, modelos holgados con doble botonadura) o un abrigo de marabú gigante, fue un gran alivio, se veían fabulosos.

O tal vez Vaccarello simplemente estaba tratando de lograr un ascenso entre una población harta de demasiada moda y con muy pocas ideas. Si es así, buen impulso, ejecución equivocada.

La transgresión exige más matices que un pecho casi desnudo (poseedlos, visto eso). Como resultado, toda esa exposición, que en su mayor parte tuvo el efecto de revelar cuán dolorosamente delgadas eran muchas de las modelos, y todos esos pechos simplemente provocaron un comienzo desconcertantemente atrasado en la última semana de lo que ha sido una temporada de moda inestable, en que muchos diseñadores han recurrido a lo banal (¡mira! ¡un abrigo loden!). Especialmente combinado con el desfile de Dior, igualmente al revés, donde la diseñadora Maria Grazia Chiuri eligió como punto de partida una colección de Miss Dior de 1967.

Ni Miss Dior, el perfume que lleva el nombre catherine dior, hermana menor de Christian y miembro de la Resistencia francesa que pasó un tiempo en un campo de concentración y a quien Christian dedicó su vida. Más bien, la colección Miss Dior: el primer intento de introducir una línea prêt-à-porter en la casa bajo la dirección del entonces director creativo Marc Bohan. Representaba, dijo Chiuri en un avance, una nueva silueta para una nueva era y un nuevo cliente, una que era más holgada y funcional que la silueta New Look original; uno más orientado a una vida de acción que a una vida de decoración.

(Para subrayar aún más el lado de acción de las cosas, la Sra. Chiuri encargó una instalación al artista indio Shakuntala Kulkarni, quien crea estructuras abstractas parecidas a armaduras en bambú y fotografía la forma en que transforman a las mujeres en un cruce entre guerreros míticos y ángeles. Aunque los nueve exoesqueletos en el centro del espacio del espectáculo, por fascinantes que fueran, en su mayoría cosas confusas).

Para hacer aún más difícil pasar por alto la conexión, Chiuri pintó lo que parecía un grafiti gigante de Miss Dior, pero que en realidad era una reproducción del logotipo original, sobre gabardinas mod de los años 60, trajes de falda de corte A y faldas en negro, blanco y beige. chaquetas. Que no eran las clásicas chaquetas Dior Bar, con sus cinturas ajustadas y caderas acampanadas (Chiuri se liberó de esa atadura en particular), sino que tenían una silueta más amplia y holgada. Eran lindos, al igual que los más sutiles Miss Diors en las hebillas de los Mary Janes de tacón bajo y punta cuadrada, y bordados en las costuras de las medias como si fueran garabatos escritos a mano.

Las mujeres quieren sentirse como un anuncio de marca ambulante tanto como quieren pasear mostrando sus aldabas al mundo. Es fácil hablar de boquilla sobre empoderamiento y liberación, y es tentador usarlo como gancho de marketing, pero es más difícil definir cómo podrían ser realmente, al menos hoy, en comparación con algún momento del siglo pasado.

Quizás, con suerte, un diseñador encuentre una solución. Después de todo, ese es el trabajo. Pero seguro que no es esto.