¿Qué errores morales se le deberían permitir al genio? John Galliano, el autoproclamado chico malo de la moda, parecía decidido a descubrirlo.
Era un Ícaro del mundo de la moda: un talento prodigioso que voló alto y luego se estrelló en 2011, perdiendo su reputación y su posición como director creativo de Dior, después de una serie de diatribas borrachas, racistas y antisemitas muy publicitadas. Volvería a levantarse, pero el camino de regreso era empinado.
El acertadamente titulado “High & Low: John Galliano”, dirigido por Kevin Macdonald, narra esta montaña rusa de una carrera, al tiempo que expone algunos de los lados menos bellos de la industria de la moda: el precio que cobra incluso de aquellos a quienes más glorifica.
Galliano demostró ser un genio desde el principio, diseñando no sólo ropa, sino también visiones alucinógenas, llenas de color, movimiento, textura y, sobre todo, historias. Salió disparado de la Escuela de Arte St. Martin de Londres en 1984 y produjo una deslumbrante colección de graduación llamada “Les Incroyables”, inspirada en un movimiento de moda francés del siglo XVIII. En la película, el renombrado periodista de moda Hamish Bowles lo califica como uno de los cinco desfiles más importantes que jamás haya visto.
La estrella de Galliano subió rápidamente. Atrajo patrocinadores, editores clave (André Leon Talley y Anna Wintour lo ungieron), un séquito furtivo que presentaba a Amanda Harlech como su musa personal y un grupo de glamazones de los noventa con un solo nombre: Naomi, Linda, Kate. Después de un paso por Givenchy, Galliano ascendió a Dior, una de las casas de lujo más históricas de Francia.
En manos de Galliano, la moda floreció en universos alternativos. Para una colección de Dior, reimaginó el antiguo Egipto, imaginando vestidos piramidales dorados, maquillaje con incrustaciones de gemas, tocados de chacal y máscaras de Nefertiti y Tutankamón. Arrancó motivos alegre e irreverentemente de todas partes.
Cada serie se desarrolló como teatro o cine experimental, con toques extraños y discordantes que recuerdan al Bunraku o al Dada. Galliano puso árboles en el pelo de las modelos. Les hizo arrojar caballas muertas al público. Todo era hermoso. Nada era sagrado.
Para su espectáculo “clochard” (o “hobo”), en 2000, Galliano se inspiró, dijo, en las personas sin hogar que vio mientras hacía jogging a lo largo del Sena. La colección incluía ropa que parecía montones de periódicos y accesorios hechos con objetos encontrados, como botellas de whisky. El espectáculo desató manifestaciones masivas y acusaciones de cruel indiferencia hacia los problemas sociales, lo que sólo desconcertó a Galliano. Simplemente pensó que la ropa era hermosa, dijo.
En el documental, las modelos Kate Moss y Amber Valletta recuerdan el enfoque de director de teatro de Galliano, sus instrucciones de imaginarse a sí mismas como princesas de cuento huyendo del peligro. El tema más recurrente fue la “fuga”.
Galliano también huía de un pasado doloroso, de demonios internos. Él también buscó escapar interpretando personajes. “John Galliano”, el favorito del beau monde internacional, fue en realidad invención del niño nacido como Juan Carlos Galliano-Gallien, de padres de clase trabajadora en Gibraltar. Consciente de ser gay desde la más tierna infancia, mantuvo su sexualidad en secreto ante su estricta familia católica, especialmente ante su desaprobador padre, que podía ser violento. Juan Carlos se refugió en la fantasía y el dibujo. “En mi cabeza era más agradable”, explica Galliano.
Con el tiempo, las imágenes dentro de su cabeza cobraron vida tridimensional a través de la moda, y Galliano desarrolló su personalidad cada vez más extravagante. Se vestía con disfraces: de pirata, marinero, astronauta o emperador, simulando un bicornio napoleónico. El director de «High & Low», Macdonald, subraya tanto la vida cinematográfica de Galliano como su inclinación por Napoleón (que Galliano niega) al puntuar el documental con fragmentos de «Napoléon», la película muda de 1927 de Abel Gance.
Los clips tienen un toque extraño, conscientemente autoritario, y aparecen con poca explicación. Sin embargo, la implicación es clara: al igual que Galliano, Napoleón era un forastero acosado (de la provincia francesa de Córcega), cuya enorme ambición le dio el mundo pero que eventualmente lo llevó a la derrota y al exilio. Macdonald también intercala clips (inexplicables) del clásico de 1948, “The Red Shoes”, en el que una talentosa bailarina se ve obligada, mediante zapatillas de punta encantadas, a bailar hasta morir. Macdonald parece ver matices de este bailarín frenético en Galliano.
El documental revela mucho sobre la vida frenética de Galliano: las demandas de cada vez más cobros (hasta 32 por año), los excesos que lo aislaron de la realidad (Galliano recuerda que seis personas lo ayudaron a encender un cigarrillo), las pastillas y el alcohol. y el dolor por la muerte de su mejor amigo y asistente, Steven Robinson, a los 38 años, un hombre que prácticamente había dado su propia vida para servir a Galliano.
Esas presiones precedieron a los ahora famosos arrebatos de borrachera de Galliano en un bar de París. «Eres tan feo. No quiero verte”, le dijo a una mujer, usando lenguaje antisemita e insultando su ropa y su cuerpo. En un segundo incidente, Galliano declaró: “Amo a Hitler” y agregó: “La gente como usted estaría muerta hoy”.
Hoy en día, Galliano, ahora sobrio, culpa a las drogas y al alcohol por estos episodios, afirmando no tener ningún recuerdo de ellos. Pasó por un juicio, fue a rehabilitación y se reunió con rabinos.
El señor Galliano parece arrepentido. La película parece sugerir que todos deberían ser perdonados, incluso al mismo tiempo que demuestra el curioso olvido del protagonista ante las cuestiones sociales y políticas, y su alegre desprecio por el sufrimiento de colaboradores cercanos como el Sr. Robinson. Pero también plantea cuestiones preocupantes que van más allá de la historia de un hombre.
Los insultos particulares del Sr. Galliano conectaron la etnicidad y la raza con cuestiones de apariencia y pertenencia. Ofreció juicios sobre quién es bella y quién no. Quién merecía vivir y quién no. Estas diatribas fueron racistas, sí, pero también olían a algunos de los mismos juicios que preocupan a la moda, con su costumbre de legislar qué o quién está dentro o fuera. La moda, el exquisito refugio que acogió al antiguo niño acosado, el lugar que cumplió sus sueños y nutrió su talento, es también el lugar que ayudó a llevarlo a la autodestrucción, un lugar de voraces e incesantes demandas de juventud, estatus, dinero y , especialmente, la belleza.
