¿La moda ha puesto fin a la cancelación? Balenciaga, Ye y John Galliano parecen sugerir que sí.

“John Galliano, High & Low”, el largometraje documental sobre la caída en desgracia del ex diseñador de Dior después de una perorata antisemita borracha en un bar de París en 2011, y su largo ascenso, es interesante por varias razones. Es una oportunidad para escuchar al propio Galliano hablar sobre sus luchas, por ejemplo, y mirar hacia atrás al mundo de la moda de los años 1990. Pero igual de sorprendente es la cantidad de artículos de opinión que ha generado meditando sobre las transgresiones, el arrepentimiento y, al parecer, el estado actual del perdón del Sr. Galliano.

De hecho, el mayor significado de la película puede tener menos que ver con la historia que cuenta que con lo que parece representar: el fin oficial del tiempo de Galliano en el desierto. Sirve como coda de un período que comenzó con su despido de Dior y su posterior condena por crímenes de odio y que duró durante un período prolongado de expiación y un nuevo trabajo en Maison Margiela, donde una vez más se celebra el trabajo de Galliano.

Como tal, también refleja un alejamiento de la era de la indignación, particularmente en la moda. «Parece que, al final, a todo el mundo se le permite volver a entrar», dijo Achim Berg, ex líder del grupo global de indumentaria, moda y lujo de McKinsey & Company.

Aunque personas de otras industrias han sido canceladas y han regresado a la vida pública (me vienen a la mente Aziz Ansari y Louis CK), la moda es única en la forma en que utiliza a las personas para humanizar las marcas, lo que significa que sus acciones están intrínsecamente conectadas con la suerte de una sociedad mucho más grande. empresa, al igual que sus creaciones.

Quizás el único equivalente sea el mundo de los restaurantes, aunque los diseñadores y las celebridades generalmente tienen un mayor reconocimiento incluso que el de los chefs más famosos, y las implicaciones financieras son significativamente mayores. Como resultado, es posible que en este caso, como ocurre con muchas tendencias, la moda, la cultura. O viceversa.

Después de todo, más allá de Galliano, una breve lista de los que alguna vez cayeron en desgracia y ahora están resurgiendo incluye:

Ye, el artista anteriormente conocido como Kanye West, que fue ampliamente criticado y perdió sus acuerdos corporativos después de sus propias declaraciones racistas y antisemitas en 2022. Sin embargo, el mes pasado, Ye apareció en la primera fila del show de Marni, y actualmente aparece en el lookbook del décimo aniversario de Y/Project, junto con Charli XCX y Tyga. Adidas, a pesar de terminar su relación oficial con él, continúa promocionando y vendiendo sus acciones de Yeezy.

Balenciaga, que se vio inundada por una multitud de redes sociales en 2022 después de que una campaña publicitaria navideña mal juzgada provocó que algunas personas alegaran que la marca estaba promoviendo la pornografía infantil. Ahora no sólo cuenta con el sello de aprobación de las embajadoras de la marca Kim Kardashian (antigua fan de la marca que se distanció tras la polémica pero que ha vuelto muy públicamente al redil), Nicole Kidman y Michelle Yeoh, sino que ha encontrado un nuevo impulso tras una programa reciente muy elogiado, que se quitó el cilicio de la expiación por hacer declaraciones de alto octanaje.

Dolce & Gabbana, que sufrió una caída en desgracia en 2018, cuando pareció ofender a toda China con una campaña publicitaria que traficaba con estereotipos raciales, y que estuvo precedida de numerosos insultos sobre el tamaño y la orientación sexual. En 2022, la marca no solo pareció patrocinar una boda Kardashian completa sino también colaboró ​​con kim, y recientemente ha sido omnipresente en la alfombra roja. Tanto Usher como Alicia Keys usaron la marca en su actuación en el Super Bowl, observada por 123,7 millones de espectadores.

Marchesa, fundada por Georgina Chapman, la ex esposa de Harvey Weinstein, que quedó en silencio inmediatamente después de la exposición de las acciones criminales del Sr. Weinstein, pero que una vez más se ha convertido en una entrega de premios para artistas como Hannah Waddingham y Padma. Lakshmi.

Alexander Wang, quien fue acusado de conducta sexual inapropiada en 2021, luego resolvió una demanda y realizó un espectáculo el año pasado al que asistieron los grandes y buenos de Nueva York y Los Ángeles.

Teorías de la relatividad

Es fácil descartar la inconstancia de la moda como producto de su superficialidad (después de todo, ésta es una industria que se basa en impulsar cambios casi cada cuatro meses), pero algo más complicado y significativo puede estar sucediendo.

«Creo que está directamente relacionado con la actual obsesión de la industria por la discreción y el decoro: su naturaleza no confrontacional y su aversión al riesgo», dijo Gabriella Karefa-Johnson, la estilista y activista, señalando la tendencia en la moda a ir a lo seguro frente a un clima económico y político incierto: volver a lo conocido (diseñadores masculinos blancos con el mismo vello facial, por ejemplo), incluso si lo conocido tiene algunos esqueletos en su armario.

El señor Berg dijo que tal vez se tratara simplemente de una cuestión de proporción. Actualmente hay tantas tensiones en el mundo, con tantas implicaciones enormes, que todo lo demás parece menos grave en comparación. Además, dijo, “después de las últimas elecciones estadounidenses, todos los parámetros sobre lo que es y lo que no es aceptable han cambiado”, y no sólo en la moda. En su opinión, la cultura de la cancelación en sí misma puede haber sido un fenómeno de la era Covid.

«Es posible que estemos experimentando cierto grado de fatiga de indignación», dijo Susan Scafidi, fundadora del Fashion Law Institute de la Universidad de Fordham. «Con oleadas de escándalos, el primero es el peor, pero cada disculpa que aceptamos colectivamente disminuye el drama del siguiente incidente».

Esto es especialmente cierto cuando las acciones por las que se pide disculpas varían tan ampliamente, desde agresión sexual hasta crímenes de odio, insultos raciales y culpa por asociación, y desde crímenes reales que pueden, y a veces son, procesados ​​en un tribunal de justicia hasta crímenes en el tribunal. de la opinión pública.

Y, sin embargo, como señaló Julie Zerbo, fundadora del sitio web The Fashion Law, los detalles y la gravedad del delito pueden diferir, pero las líneas argumentales son, en términos generales, las mismas. Comienzan con una protesta en línea, seguida de una disculpa, una retirada para “centrarse en el trabajo” (o algo así), un período de barbecho y luego un resurgimiento, castigado pero aceptado. Ese patrón se ha vuelto tan predecible que es casi rutinario. Y fomenta una tendencia a ver todos los casos como iguales, a combinar los más graves con los menos graves.

Especialmente porque las transgresiones parecen menos impactantes cuanto más se alejan en el espejo retrovisor, o cuanto más son reemplazadas por otras nuevas. En un mundo en el que la capacidad de atención se reduce, la gente sólo puede prestar atención a una cantidad determinada de malas acciones a la vez.

Quizás no sea una casualidad que los fundadores de Diet Prada, la cuenta de vigilancia de la moda de Instagram que saltó a la fama por su voluntad de denunciar las irregularidades, se negaron a comentar para este artículo y se han inclinado hacia informes más amplios sobre la moda.

Crimen y castigo

¿Hay algo que no sea perdonable? “Para aquellos que no recuperan su estatus anterior (me vienen a la mente Anand Jon y Harvey Weinstein), una razón clave es que sus transgresiones son tan graves que el sistema de justicia interviene”, dijo Scafidi.

También vale la pena señalar que, como dijo Zerbo, lo que sucede en la cámara de eco de, digamos, la moda X y lo que el consumidor global sabe puede ser diferente. Balenciaga nunca experimentó el mismo revés en Asia que en Occidente. Y aunque las celebridades se mostraron cautelosas con Dolce & Gabbana durante unos meses después de la explosión en China, pronto se dieron cuenta cuando las alfombras rojas (y los viajes gratis a Italia para el espectáculo de alta costura) los atrajeron.

“Ninguna de estas personas fue cancelada”, dijo Karefa-Johnson. Simplemente los sacaron del centro de atención. “Con el tiempo pasa suficiente tiempo para que los cancelados puedan cancelar su cancelación a sí mismos, a través de su trabajo, o de su 'genio' persistente, o de su potencial para hacer dinero o de su capital social que nunca se depreció por completo”, dijo.

Para Anna Wintour, editora de Vogue, quien jugó un papel decisivo en el regreso de al menos tres de los diseñadores cancelados: Galliano, cuyo regreso a la moda ella ayudó a orquestar; Chapman, a quien apareció en Vogue en 2018; y Demna de Balenciaga, cuyo mea culpa publicó a principios del año pasado; esto es más bien una corrección de rumbo después de una reversión a la mentalidad de mafia.

“Para mí, el problema no es sólo el perdón, sino también la severidad con la que juzgamos a las personas”, escribió en un correo electrónico. “Creo firmemente que nuestra cultura ha comenzado a avanzar demasiado rápido hacia la condena, hacia un sentimiento de certeza de que determinadas ofensas o errores son imperdonables. La verdad es que rara vez conocemos la historia completa y todos somos falibles”.

Aunque Wintour reconoció que hubo un comportamiento que era imperdonable, se negó a especificar qué podría calificarse como tal, pero presumiblemente casos como los que citó Scafidi, que involucran un delito. En general, dijo, “necesitamos mostrar más compasión, comprensión y perdón, no menos”.

¿Puedes perdonar pero no olvidar?

El problema es, ¿cómo se mide el arrepentimiento? Nadie puede mirar dentro del alma de otra persona. ¿Es en dinero destinado al perjudicado a perpetuidad? ¿En la obra misma? La vergüenza pública requiere un acuerdo público sobre lo que constituye expiación y cómo puede o debe evaluarse, y ese es un tema mucho más difícil de abordar. En realidad, es más fácil encogerse de hombros y seguir adelante.

“Hablando por mí misma, no he perdonado a Dolce & Gabbana”, dijo Karefa-Johnson. Se ha negado a fotografiar la ropa de esa marca durante los últimos cinco años, en parte porque la disculpa pública no le pareció convincente. “Para mí hay un camino muy claro hacia la redención. Se parece mucho a una reparación financiera”.

El problema, dijo Scafidi, es el siguiente: “Al final del día, los consumidores toman decisiones de moda mientras se miran en el espejo, no al diseñador que está detrás. Puede resultar difícil apartarse de una mirada halagadora para defender un principio invisible”. Y donde van los consumidores y sus billeteras, las empresas los siguen. Hasta cierto punto, siempre ha sido así.

«El texto urgente para el perdón público de un diseñador puede ser Chanel después de la Segunda Guerra Mundial», continuó Scafidi, refiriéndose a la continua aceptación global de la marca como un modelo de elegancia a pesar del papel de Coco Chanel como colaboradora nazi. ahora se cuenta en pantalla en la serie ficticia de Apple TV+ “The New Look”.

“Con cada biografía o dramatización que nos recuerda sus asociaciones nazis”, dijo Scafidi, “el precio de la bolsa de 2,55 parece subir un poco más”. Ella no estaba hablando de dinero.