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Vida y Estilo

El restablecimiento de Gucci trae de vuelta el estilo clásico

El titular era Gucci. El titular siempre iba a ser Gucci, de la misma manera que el Ever Given estaba destinado a dominar el ciclo de noticias cuando el gigantesco buque, uno de los portacontenedores más grandes jamás construidos, quedó atascado en el Canal de Suez allá por 2021.

Gucci es, en cierto modo, el Ever Given del comercio de artículos de lujo personales. Con más de 500 tiendas en todo el mundo y un valor de mercado estimado en 2022 de 35.300 millones de dólares, es ese camión cisterna del tamaño de un rascacielos, atrapado de lado. Todo el negocio de la moda se vio afectado durante la pandemia y luego se recuperó, o pareció hacerlo, con una capacidad de recuperación sorprendente. Luego se encontró con algo que a su manera fue tan inesperado como el encallamiento de un gigante náutico desviado de su rumbo por una casualidad.

En el caso de Gucci fue la inconstancia del gusto cambiante. Cuando Alessandro Michele, ex director creativo de la marca, fundada en Florencia en 1921 como fabricante de artículos de cuero para un sofisticado comercio de carruajes y ahora propiedad del gigante de artículos de lujo Kering, dijo en una entrevista con este periodista en 2020 que “Quizás algún día ya no sea relevante”, estaba enviando una señal tanto a sus jefes como a la cultura en general.

Michele era un sabio creativo y tuvo suerte, como él mismo dijo, de haber sobrevivido un cuarto de siglo en el negocio siguiendo en gran medida sus instintos (o su “estómago”, como él dijo). Lo sabía. Los instintos que le ayudaron a pasar de ser un oficial diseñador de accesorios a ser una estrella ya le estaban provocando el deseo de seguir adelante. Esto se debió en gran medida a que la sociedad estaba a punto de hacer lo mismo.

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El juego de género del que Michele fue pionero (lazos en el coño, pedrería, estampados de tigre y vestidos tipo babydoll para los hombres) y que durante un breve, vertiginoso y obscenamente rentable momento llevó la valoración de Gucci a grandes alturas, fue absorbido por la cultura con presteza. Harry Styles con un vestido en la portada de Vogue de noviembre de 2020 lució innovador durante aproximadamente un minuto. Harry Styles con un vestido ahora difícilmente merecería una segunda mirada.

Y el secreto no tan sucio de toda casa de artículos de lujo es que las ventas generales no están impulsadas por la ropa en absoluto, sino por los artículos de cuero, y ni siquiera por los costosos bolsos. A la gente le sorprendería saber cuántas ganancias se obtienen con un llavero con logotipo.

Gucci tuvo que enderezar el barco y devolverlo a la corriente principal. Para intentarlo, contrató como nuevo director creativo a Sabato De Sarno, un hombre tan pragmático por naturaleza que entrevistarlo se parece menos a consultar a una antigua sibila griega, como fue el caso de Michele, que a hablar con el director de ingeniería en un astillero.

“Me encanta la moda, pero no me encanta la idea de la moda”, dijo De Sarno una tarde antes de su desfile. “Quiero hacer cosas para usar y vestir, y no sólo cosas para espectáculos, alfombras rojas o editoriales”.

Visto a través de esa lente, es un hombre de su momento tanto como Michele lo fue del suyo. Prácticamente todas las casas de moda que se presentaron en Milán esta semana dejaron en claro que entienden que los consumidores, particularmente los jóvenes, ya no están tan entusiasmados. El pragmatismo era el subtexto de las mejores colecciones, y las proporcionaban marcas tan dispares como Prada, Tod's, Neil Barrett y Brunello Cucinelli. En cada una de esas casas se hacía hincapié en la artesanía, que en ningún otro lugar es tan refinada como en Italia.

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El cliché de las camisetas de Little Italy resulta ser cierto: los italianos lo hacen mejor. Sí, hubo el Renacimiento. Pero para los propósitos actuales es la combinación de artesanía, diseño industrial y altos valores estéticos, que comenzó aquí a principios del siglo XX, cuando surgió la novedosa idea de proporcionar artículos de lujo para las masas.

Esos primeros diseñadores y, eventualmente, muchos otros, dieron uso industrial a tradiciones artísticas centenarias. Es prematuro asociar lo que está haciendo De Sarno con el trabajo de gigantes como el arquitecto y diseñador Gio Ponti. Sin embargo, el ímpetu está ahí, y la colección que presentó De Sarno (una continuación de un adelanto muy criticado que presentó durante los desfiles de ropa femenina en septiembre) lo defendió como un sucesor plausible de los innovadores industriales que refutaron narrativa, y se centró en cambio en la materialidad y la artesanía.

La crítica al desfile de De Sarno Gucci fue que era comercial, como si hubiera algo malo en profundizar en los archivos de Gucci y probar lo que descubrió. Había versiones del mocasín con filete original, interpretado de diversas formas como suelas suaves y con tacos o como enredaderas de burdel tachonadas; versiones ampliadas del célebre bolso Jackie que Samuel Beckett, precisamente, alguna vez se colgó del hombro; versiones de la elegante prenda exterior por la que Gucci era famoso, aunque presentadas en volúmenes de “A través del espejo”.

También hubo versiones de trajes con monograma GG en los que el logo retrocedía para convertirse en una especie de envoltorio de regalo humano, y de abrigos de piel sintética de diseñadores anteriores que hacían referencia al amor de De Sarno por la vestimenta acogedora y protectora. (Dijo que tiene 240 abrigos en su colección personal; los abrigos son su manta de seguridad).

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“Abrí el desfile con el mismo abrigo, la misma silueta, el mismo bolso” que mostró durante la vestimenta femenina, dijo De Sarno a Vogue.com, como si estuviera dando la vuelta a sus críticos.

“No me importa el momento Instagram”, añadió en conversación con este periodista, utilizando un lenguaje más picante. El momento Instagram, como todos sabemos, no se puede evitar. Pero no es eso lo que hace flotar el barco de Sabato De Sarno.

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