Era el día 1 de los espectáculos de alta costura en un París frío, y el Pack Schiap se tambaleaba alrededor del pétido Palais en sus zapatos de oro y joyas de oro anatómicas, balanceando sus bolsas de cara con beyweled y esperando que comience el espectáculo Schiaparelli.
Que fueran un poco: um, demasiado vestidos para las 10 de la mañana un lunes no parecía sorprender a nadie. Habían soltado los lazos de la convención y habían entrado en ese espacio liminal conocido como Fashionland, donde los vestidos de pelota al amanecer son una respuesta perfectamente razonable al trauma de despertar.
«Todo lo que realmente quiero es suspender el peso de la realidad», dijo Daniel Roseberry, director artístico de Schiaparelli, detrás del escenario antes de su espectáculo. “Espero que la gente sea transportada, aunque solo por 10 minutos. Ese es mi objetivo «.
Luego apareció su primera mirada, una parte superior de encaje de manga larga cubierta de flores de esmalte y caída en niveles de volantes de organza con la mirada de tela envejecida en té, como una reliquia de la época cortial. Y estaba claro: estábamos entrando en una zona libre de Trump.
A los diseñadores les encanta hablar de «belleza» y «elegancia» como su ayuda para los males del mundo; Una panacea para los ojos, hecha para compensar una realidad que puede ser más difícil de ver. A menudo esto parece defensivo; Una excusa para no tomar una posición sobre un problema o no involucrarse. A veces, puede hacer que la industria parezca tan fuera de contacto, tan decididamente frívola, es paradójicamente poco atractiva.
Pero a veces es exactamente lo que necesitas.
Este es uno de esos tiempos. La realidad es tan implacablemente agotadora, tan abrumadora e incierta, que tener un momento para escapar a la fantasía, para mirar la gran habilidad de las costureras que pueden realizar el tipo de alquimia material que dejaría asombrado Rumpelstiltskin, es un balón.
Y para esto, la alta costura, el hecho a mano para la porción de moda .001 por ciento que no se trata de la deseabilidad, sino que hace lo imposible, se concibe casi perfectamente. Te lleva deslizándose por los agujeros de referencia y la artesanía en momentos de cómo hacer el placer que no tienen nada que ver con si realmente puedes comprar la ropa, y todo que ver con simplemente deleitarte en la vista. Con pensar: «¡Sí, llévame!»
Tal vez por eso, a medida que los programas se pusieron en marcha, viajar en el tiempo parecía ser un tema, con corsés y faldas de aro y la curva S exagerada de la belle epoque, todas las caderas y el fondo y el busto acolchados, dominando las pistas. Incluso el cuerpo estaba siendo transformado.
Tal vez por eso, para un programa que no era una alta costura, pero que estaba completamente inspirado en la alta costura, Simon Porte Jacquemus atrajo a sus invitados a una aerie de ático en el decimoctava que alguna vez había sido propiedad del arquitecto francés de principios del siglo XX Auguste Perret, y que ahora está siendo restaurado. Luego los transportó arriba en un ascensor atendido por Bellhops y los llevó a un recorrido de silbato por los tropos clásicos de Haute como The Trapeze, The New Look y The Caban, construido en la corsetrería de la década de 1950 y filmado en una variedad de iPhone 16s configurados alrededor del espacio. Tenía una sensación ilusoria, si no demasiada originalidad.
Y tal vez es por eso que, en Christian Dior, Maria Grazia Chiuri hizo un viaje por la madriguera de conejos a un país de las maravillas de su propia imaginación (y, dijo en una vista previa, recuerdos de la infancia) hechos de faldas de aro y pantalones con volantes, cola de cola eduardianos y pequeños puestos Vestidos negros.
Desde que llegó a Dior en 2016, la Sra. Chiuri a menudo se ha centrado resueltamente en la ropa tan sutilmente accesible que puedan vergüenza en el banal. Pero aunque había piezas como esa en el programa, incluido un gran cambio de trapecio negro sin mangas con volantes para correas, eran las faldas, construidas sobre un caparazón de bambú, cubierto de vides de flores de rafia, plumas y encajes, y parecido al hijo amoroso de un pulpo y un sombrerero, que dominaba. También los juegos y los flores (prendas de vestir que normalmente no tienen lugar en el guardarropa de una mujer adulta) hechos de tul cubiertos de aplicaciones que parecían girar alrededor del cuerpo como la niebla, apareciendo debajo de chaquetas de Jane Eyre como si imposible de restringir.
Imagine que los secuaces de la reina Titania habían escapado del sueño de su noche de verano y terminó en un Bordello en el barrio francés de Nueva Orleans, y tendrás la idea.
Que nada de eso tenía sentido yuxtapuso contra los bordados surrealistas diseñados por el artista indio Rithika Merchant, que decoraba las paredes de la tienda de Dior en los jardines del musée Rodin y tenía sus orígenes en una tradición mítica completamente diferente, simplemente se sumó a la irrealidad de la experiencia.
Al igual que, en Schiaparelli, la construcción extrema de la ropa, chaquetas esculpidas que rodeaban los hombros como los anillos orbitales con beywel antes de ceñir en cinturas tan pequeñas que sugirieron que las costillas podrían haberse eliminado; Los huesos de la cadera Trompe L'Oeil se construyeron en puntos peligrosos debajo de los senos bala: subrayó la sensación de que las prendas mismas eran objetos prácticamente decorativos. La capacidad de sentarse (o tal vez incluso respirar) había sido subyugada al placer dadaísta de preguntarse si lo que estaba viendo era una diosa o un jarrón.
De cualquier manera, parecía un sueño.
