‘Brandy Hellville y su relación con la moda rápida: 5 conclusiones’
La tienda de ropa Brandy Melville es conocida por vender prendas diminutas de talla única, populares entre la Generación Z: pantalones cortos de lino, camisolas con estampado de corazones y sudaderas con la palabra “Malibu”.
Detrás de su estética de chica de Cali hay una empresa que maltrata a los empleados adolescentes y saca provecho de las inseguridades de las mujeres jóvenes, según «Brandy Hellville & the Cult of Fast Fashion», un documental lanzado el martes por HBO.
El documental intercala los relatos de ex empleados sobre el racismo y la discriminación por tamaño mientras trabajaban en sus tiendas con una mirada más amplia a los costos laborales y ambientales de la industria de la moda rápida. Los realizadores dijeron que Stephan Marsan, el misterioso director ejecutivo de la compañía, no respondió a varias solicitudes de comentarios.
Eva Orner, directora del documental, dijo en una entrevista la semana pasada que era un desafío lograr que los ex empleados salieran ante la cámara porque muchos tenían miedo de la empresa. Los que fueron incluidos fueron identificados sólo por su nombre. «He hecho muchas cosas en zonas de guerra y con refugiados y situaciones realmente de vida o muerte, y la gente se ha sentido más cómoda frente a la cámara», dijo.
Orner, una australiana que ganó un Premio de la Academia por el documental “Taxi to the Dark Side”, no había oído hablar de Brandy Melville antes de que los productores le mencionaran la compañía en 2022 como un posible tema de investigación. Cuanto más aprendía, más le preocupaba el culto de la marca entre las adolescentes, que la ven exhibida por celebridades como Kaia Gerber y Kendall Jenner.
“Estos son los valores que se encuentran en esta camiseta: es racismo, es antisemitismo, es explotación”, dijo la Sra. Orner. «Espero que los padres vean esto y se horroricen».
Aquí están cinco de las principales afirmaciones hechas en el documental.
El modelo de negocio de la empresa es turbio.
En algunos aspectos, Brandy Melville es similar a Zara, H&M y otros minoristas que operan en la industria de la moda rápida, que valora la ropa de bajo costo fabricada en ciclos rápidos de tendencias. Pero su estructura corporativa es inusualmente “caótica, confusa y poco clara”, dijo Orner.
Cada tienda de Brandy Melville es propiedad de una empresa fantasma diferente, mientras que la marca registrada de Brandy Melville es propiedad de una empresa suiza, Kate Taylor, autora de un 2021 Investigación de Business Insider sobre la empresa eso informó gran parte del documental, dijo en la película. Y a pesar de liderar una marca que construyó su éxito en gran parte en Instagram, Marsan prácticamente no tiene presencia en línea.
Ex miembros del personal de Brandy Melville dijeron en el documental que los ejecutivos a veces pedían comprar la ropa que llevaban los empleados para que la marca pudiera replicarla. La empresa ha sido acusada en línea de robando diseños de diseñadores independientes y Forever 21 lo demandó por infracción de derechos de autor en 2016 (el caso terminó en un acuerdo confidencial, según documentos judiciales).
Ha mantenido su política de «talla única».
La empresa ofrece la mayor parte de su ropa en una talla muy pequeña, que describe como “talla única”. Marsan vio la política como una forma de mantener la marca exclusiva, según ex ejecutivos entrevistados en el documental, y las críticas a la política como una confirmación de que la estrategia estaba funcionando.
La película incluye publicaciones en las redes sociales de clientes que dicen que perdieron peso para adaptarse a la ropa de la marca. Varios ex empleados describieron haber luchado contra los trastornos alimentarios mientras trabajaban en Brandy Melville, y varios dijeron que la presión de estar delgados mientras trabajaban allí afectaba su autoestima.
Una ex empleada dijo en el documental que trabajar en la tienda la hacía odiar su cuerpo y sentirse insegura en general.
Los ex empleados describieron prácticas de contratación discriminatorias.
La empresa hizo todo lo posible para contratar mujeres blancas y delgadas que a menudo eran contratadas en el acto mientras compraban en sus tiendas, dijeron los empleados en el documental. Algunos dijeron que se les exigía tomar fotografías diarias de cuerpo completo que se enviaban a Marsan, quien a veces los despedía si no le gustaba su apariencia.
Según tres ex empleados, era más probable que los empleados blancos fueran asignados al piso de ventas, mientras que las personas de color eran asignadas a roles menos visibles en el almacén.
Los ex ejecutivos de Brandy Melville presentaron dos demandas que contenían “serias acusaciones de racismo” que fueron negadas por la compañía en presentaciones judiciales preliminares, dijo la reportera Taylor. Uno de los ejecutivos dijo en el documental que el Sr. Marsan cerró su tienda en Toronto porque era frecuentada por gente de color.
Los ejecutivos de la empresa intercambiaron mensajes racistas y antisemitas en un chat grupal.
Los altos directivos compartieron memes de Hitler, imágenes pornográficas y chistes racistas en un chat grupal llamado “bromas de Brandy Melville”, según Taylor y dos ex ejecutivos entrevistados en el documental. Una captura de pantalla que se muestra en la película muestra a una mujer esquelética que lleva una faja que dice «Miss Auschwitz, 1943».
Marsan, su hermano, los dueños de las tiendas y los miembros del equipo de producción de la compañía en Italia estaban en el chat, según un ex dueño de una tienda.
El chat grupal apareció en gran medida en el artículo de Business Insider de la Sra. Taylor. «El genio malvado de Brandy es que cuando salió esta revelación, no hicieron nada» excepto desactivar brevemente los comentarios en su página de Instagram, dijo Orner. “Simplemente continuaron como de costumbre”.
La empresa puede reflejar patrones más amplios de explotación de manera rápida.
La Sra. Orner argumentó que Brandy Melville también era un caso de estudio sobre la forma en que la moda rápida puede explotar a los trabajadores y contribuir al desperdicio ambiental.
La cadena de suministro de la empresa es opaca, pero gran parte de su ropa se fabrica en una fábrica en Prato, Italia, que emplea inmigrantes chinos, dijo Orner. Prato alberga varias fábricas de empresas de moda rápida, algunas de las cuales tienen prácticas laborales de explotación, dijo en el documental Matteo Biffoni, alcalde de la ciudad. (No comentó si esto era cierto en el caso de la fábrica de Brandy Melville).
Los realizadores también viajaron a Ghana, donde las prendas no deseadas procedentes de Estados Unidos y Europa se amontonan y obstruyen los cursos de agua. El modelo de negocio de Brandy Melville implica producir artículos modernos y económicos que probablemente se desechen de esta manera, dijo Orner, y enviarlos a personas influyentes en grandes cantidades, a cambio de promoción gratuita.
«No se puede hacer una película sobre moda sin mostrar la explotación de casi todos, desde los trabajadores hasta los modelos, pasando por los minoristas y los consumidores», dijo la Sra. Orner. «Todos están siendo explotados».
Alain Delaquérière contribuyó con la investigación.
