Cuando Steven Meisel fotografió a la supermodelo Linda Evangelista para la Septiembre 2022 En el número de British Vogue, ocultó muchos de sus rasgos debajo de una serie de sombreros y bufandas. El año anterior, había presentado una demanda después de que un procedimiento cosmético la dejara “desfigurada”, dijo, y reacia a aventurarse al aire libre.
Evangelista, de 58 años, parece mucho menos tímida estos días. Desde entonces ha aparecido en otras portadas de Vogue y en una serie de televisión, y ha hablado abiertamente sobre haber sido tratada dos veces por cáncer de mama. Este mes, hizo alarde de su rostro, su complexión y una cicatriz de mastectomía en la portada de Zeit Magazin, una publicación hermana del semanario alemán Die Zeit, que tiene una edición en inglés.
En la revista, Evangelista aparece en fotografías de Cass Bird luciendo no mucho mayor que en los años 90, cuando se jactaba de que no se levantaba de la cama por menos de 10.000 dólares al día. En la portada, luce sensual con una chaqueta vaquera desabrochada hasta la cintura, y en el interior parece claramente colegiala, con su piel tan juvenil como la de una niña.
«Intento amarme tal como soy», dijo en una entrevista con Claire Beermann, escritora y directora de estilo de Zeit Magazin. (La Sra. Evangelista se negó a ser entrevistada para este artículo a través de un representante).
Dejando a un lado la cicatriz visible, las fotos cuentan una historia diferente. En la entrevista, la Sra. Evangelista dijo que sus rasgos habían sido tensados con bandas elásticas y cinta adhesiva para la sesión de fotos, y explicó que la moda se trata de vender ilusiones. Uno puede ser su sentido de amor propio.
Cerca del final de la entrevista, ella y Beermann posaron para una selfie, recordó el escritor. La Sra. Evangelista inspeccionó de cerca el resultado. “Oh, Dios”, se lamentó ante la Sra. Beermann. «Con esta luz brillante, se pueden ver todos los poros».
Una nueva frontera para las imágenes de moda
El arte creado con inteligencia artificial a menudo es vilipendiado: carece de honestidad y creatividad, dicen algunos, por no mencionar que infringe las leyes de derechos de autor. Pero otros, como Rupert Cresswell, director creativo de publicidad y animación en Los Ángeles, sostienen que la IA se puede utilizar para crear obras destinadas a corregir un “mundo que puede ser un lugar bastante sombrío”, como dijo Cresswell.
Así es como ve los libros de imágenes estridentemente coloridas generadas por IA que recientemente liberado. Los dos volúmenes, llamados «Frontier Drops», incluyen imágenes de ganaderos y vaqueros que creó utilizando programas como Midjourney y Photoshop. Ha compartido muchas de esas imágenes en Instagram, donde pasa. Parque Prospex.
Sus vaqueros y vaqueras existen en un universo radicalmente inclusivo. Vienen en diferentes formas y tonos de piel, sus trajes profusamente acolchados y bordados, sus retratos familiares pero extraños. Cresswell, que tiene unos 40 años y se identifica como queer, dijo que las imágenes ofrecían “puro escapismo” y reflejaban su objetivo de “aproximarse a algunos tropos occidentales con una apariencia moderna y a través de una lente queer”.
Él sabe que su momento es fortuito. Los lanzamientos de los libros coinciden con un resurgimiento del estilo vaquero. La estética ha sido revisada por Pharrell Williams, quien le dio un giro occidental a su colección masculina de otoño de 2024 para Louis Vuitton, y por Beyoncé, quien adoptó un Stetson y espuelas para promocionar “Texas Hold 'Em”, su nuevo country que encabeza las listas. soltero.
Y Cresswell podría explorar más a fondo el estilo, quien dijo que algunas personas habían expresado interés en darle vida a sus imágenes generadas por máquinas. “Veremos qué pasa”, dijo.
Un desfile de moda que no se trata de ropa
“The New Look”, una nueva serie dramática de Apple TV+, sigue a Christian Dior (interpretado por Ben Mendelsohn) y sus contemporáneos del mundo del diseño en París durante la Segunda Guerra Mundial. Pero los devotos de la alta costura que sintonizan pueden sorprenderse al notar que hay muy poca moda en los primeros episodios.
Se presenta principalmente en atisbos burlones: algunas escenas muestran los vestidos de Dior y su famoso traje Bar con cintura ceñida y falda arremolinada hasta la pantorrilla. Otros muestran algún trozo ocasional de tul flotando sobre su mesa de corte.
En cambio, lo que los espectadores obtienen es una mirada mayoritariamente comprensiva a las vidas interiores y las relaciones poco probables forjadas entre Dior y diseñadores como Coco Chanel (Juliette Binoche), Cristóbal Balenciaga (Nuno Lopes) y Pierre Balmain (Thomas Poitevin) durante los días más oscuros de la ocupación nazi. de Francia.
La camaradería entre Dior, Balenciaga y Balmain es sorprendentemente tierna, particularmente en una escena en la que, mientras toman unas copas, lloran el París de antes de la guerra y discuten sobre si se deben hacer vestidos para las esposas y novias de los nazis. Balenciaga reclama autoridad moral y se marcha enojado.
Sin embargo, como amigo, Balenciaga se mantiene firme. En una escena agridulce, intenta calmar a Dior angustiado con un poco de chocolate suizo. “La mitad para ti y la mitad para mí”, dice. “Hasta el fin de esta atrocidad nazi”.
¿Eran los dos diseñadores tan colegiados en la vida real? Sí, en su mayor parte. En “El maestro de todos nosotros: Balenciaga, sus talleres, su mundo”, la autora Mary Blume escribe que, si bien él y Dior tal vez no fueran muy amigos, sí compartían una amistad duradera.
