Gran drama en Valentino, McQueen, Dior, pero Balenciaga lo entiende.

El espectáculo de Valentino tuvo lugar en un baño.

O no un baño, exactamente, sino una gran caja en el patio del Institut du Monde Arabe construido para parecer un gran baño público sin género. Uno se alineó en puestos de inodoro y lavabos (sin urinarios) y brillando con alma rojo valentino. Las modelos surgieron de los puestos del inodoro con gloria completa de Valentino-by-AlaSandro-Michele: Vestidos de encaje largo con caras de gatos en torso o cintura y trajes de falda burgueses cortos sobre pantalones cortos de bicicletas; pantalones de lunares con corbatas florales; Balaclavas y bolsos en abundancia.

¿Por qué? Bueno, según el Sr. Michele, tenía que ver con mirar a lo que llamó el «metatáter» de la intimidad y el espacio liminal donde transformamos nuestro ser privado en nuestro ser público a través de la vestimenta. Aunque un escenario que sugiere una marca, o al menos su herencia, está en el baño quizás no es la metáfora de la que realmente debería haber estado buscando.

En cambio, parecía más un ejemplo potente del problema actual con la teatralidad aficionada de la moda.

Érase una vez que el juego de roles de fantasía enmarcó un punto más grande; Uno que dio una historia de origen a las prendas y creó una deslumbrante conexión emotiva. O eso fue a principios del milenio cuando este tipo de producciones transformaron las pasarelas de Alexander McQueen y John Galliano, los maestros de la oficio (por eso también esa alta costura de Galliano Margiela a partir de enero de 2024 sigue siendo un punto de referencia).

Sin embargo, cada vez más, a medida que los espectáculos se han acercado cada vez más al entretenimiento, los diseñadores parecen haber perdido de vista esa conexión, utilizando histriónico visual y grandiosidad para llamar la atención (y romper el caos de las redes sociales), en lugar de centrarse en la razón por la cual las colecciones existen en primer lugar: para ofrecer propuestas sucintas sobre cómo queremos mirar a continuación. Es como si creyeran que, con suficiente decoración, nadie se dará cuenta de que en realidad no se les ocurrió ninguna idea nueva.

Como Demna, el diseñador monónimo de Balenciaga y anteriormente uno de los grandes practicantes de Fashion Stagecraft dijo después de un programa que se centró en los «estándares»: «Vivimos en el tiempo en que todos quieren ser un personaje principal. Pero el disfraz es algo con lo que tengo un problema actualmente, porque no me hace soñar «.

Es solo una distracción, cuando lo que está sucediendo más allá de las pistas es más que distraer lo suficiente.

Pompa y pterodactils

Ese problema era claramente evidente en el programa de McQueen, donde el diseñador Seán McGirr, en su tercera salida para la marca, parecía estar haciendo todo lo posible para pasar por los viejos movimientos de McQueen. Construyó obedientemente un set elaborado que incluía un imponente gabinete de caoba como algo fuera del país de las maravillas, completa con una escalera para ninguna parte y un túnel reflejado, como si un agujero de gusano de otra dimensión (tal vez la Inglaterra de Dickens). Luego también lo pobló con una serie de damas y dandies en gasa con volantes, chaquetas de hombros afilados, altas volantes y ropa de noche con lingotes.

Las chaquetas de oveja tenían collares como ala, así que un modelo de uno grande fue cegado temporalmente por un colgajo y golpeado en el borde del agujero de gusano. El efecto fue «Game of Thrones» ambientado en la cancha de la reina Victoria, con una dosis de Saint Laurent, pero había una hollowness en su núcleo. Mucho sonido y brocado, lo que significa no mucho. O no mucho que pareciera relevante para hoy.

Ese fue sin duda el caso en Valentino, donde el maximalismo característico del Sr. Michele estaba en plena exhibición. Como era, gracias a una serie de vestidos de encaje y cuerpos sin anotar sobre más medias de encaje, cuerpos mismos, muchos de ellos dolorosamente delgados. Es difícil concentrarse en la elegancia de un vestido de terciopelo negro de cuello alto, cortado para recorrer la cintura en la parte delantera, cuando te distrae los estampesos que sobresalen de la mujer dentro.

Ocultas debajo de la gran parte había algunas ideas potencialmente convincentes: la subestimación de un bustier metálico usado con un viejo par de jeans; Un traje de pantalón a cuadros perfectamente cortado, con solo una bocanada de plumas en el cuello. Pero fueron difíciles de ver en medio de todos los paisajes sartoriales.

Al igual que, en Dior, el hecho de que Maria Grazia Chiuri tuviera una propuesta de moda, y una buena buena se perdió en el paisaje soñado surrealista de una colaboración con Robert Wilson, el director experimental y dramaturgo.

El resultado fue un espectáculo en cinco actos, que implicaba una voz en off sonoramente educada «Érase una vez … Érase una vez», algunos láseres, asteroides iluminados en rojo sangre que descendieron desde arriba, y los icebergs de cristal dispersos que aparecieron del piso. Había un pterodactil volador.

Oh sí, y había ropa. En gran parte derivada de «Orlando»: pantalones, dobletes, camisas con volantes y redingotes, principalmente en negro, blanco y beige de lino áspero. Pero también fueron inteligentes, porque, como reveló la Sra. Chiuri en una vista previa, esos grandes volantes y puños crujientes, los adornos en el cuello y los corsés en la cintura, todos eran desmontables, lo que permitió al usuario adaptar su mirada a la voluntad. Así como lo que se parecía a Lacy Little Nothings eran en realidad tejidos, y las gabardinas de camuflaje eran Jacquard. Estas son piezas que deben verse de cerca para ser apreciadas, aunque en el bombardeo del espectáculo, parecían aburridos.

Pero oye: ¡Mira el Pterodactyl!

Verdades de backstage

Es precisamente esa actitud lo que hizo que el espectáculo de Balenciaga fuera tan inesperado. Demna, cuyo show de octubre de 2024 listo para usar tuvo lugar en una mesa de 154 pies, esta vez despojó a todos los teatrales, creando un laberinto estrecho de corredores de cortinas negras, lo mejor enmarcar lo que era esencialmente una retrospectiva profesional de los balenciaga-isss. Uno no se calculó exactamente para sofocar la especulación de que este podría ser su programa final para la marca, pero que funcionó como un recordatorio de cuán estratégicamente ha subvertido el status quo en los últimos 10 años y cambió la moda.

Había trajes banqueros (hay algún tipo de tendencia de ropa de oficina) con las arrugas y los agujeros de polilla incorporados, el ajuste ligeramente ajustado para ser menos restrictivo pero no menos personalizado. Un vestido de capucha azul periwinkle que barrió el piso como el famoso vestido de novia de 1967 de la casa en 1967. Y un tope lila acolchado en un corsé.

Hubo la ropa de calle necesaria, algo más languigo de lo habitual. También una colaboración de puma; una sudadera con capucha etiquetada como «lujo»; Vestidos de natación tontos que eran esencialmente trajes de baño con trenes; y abrigos nocturnos, incluido otro fachador, con la grandeza de la alta costura. En general, era sencillo y apostaba su césped.

«Los estándares son las cosas más difíciles de hacer», dijo Demna detrás del escenario. Llevaba uno de sus trajes, en lugar de su camiseta de gran tamaño habitual, y se refirió a su nuevo aspecto como «Demna 2.0». Fue una broma, pero también un significante. Un reconocimiento de que entendió que este era un momento para abrocharse el cinturón y concentrarse.

«Es fácil poner una silla en la cabeza y hacer arte portátil», dijo, «pero lo que quiero hacer ahora es hacer una gran ropa para alguien que los entiende al usarlos». Hacer una chaqueta con dos mangas que se ve bien en muchas personas diferentes, esto es, para mí, la moda en su estado más importante «.

Tiene razón.