Piccioli abandona Valentino y plantea interrogantes sobre la humanidad en la moda.

Desde que la semana pasada se conoció la noticia de que Pierpaolo Piccioli, el diseñador de Valentino, dejaba la marca, los elogios a su talento han estado fluyendo tanto en las redes sociales como en las de moda. pero de todas las palabras utilizado para describir el trabajo del Sr. Piccioli –su “genio”, “magia” y “visión”, su “ensoñación” y “belleza”-, el que más destaca para mí es “humanidad”.

No por la amenaza inminente de la IA, y lo que sea que eso signifique cuando se trata de ropa, sino porque Piccioli no es el único diseñador que dejó la moda en los últimos seis meses cuya “humanidad” era parte de su tarjeta de presentación. De hecho, es el tercero.

La primera fue Sarah Burton, la diseñadora de Alexander McQueen. Burton dejó esa marca en octubre, 13 años después de tomar las riendas como directora creativa tras la muerte de su fundador y más de 20 después de unirse como asistente de McQueen.

El segundo fue Dries Van Noten, que anunció su retirada tras 40 años en el negocio sólo unos días antes de la noticia de Valentino. Y ahora el señor Piccioli, que estuvo en Valentino durante 25 años, ocho como único director creativo.

Por supuesto, es posible ver esto como una coincidencia. La moda se encuentra en un período de incertidumbre debido a fuerzas políticas y económicas más amplias, después de una época de relativa estabilidad (al menos en términos de personal), y la inseguridad puede generar un deseo de cambio. También es posible que este cambio sea simplemente un paso de relevo generacional. El señor Van Noten tiene 65 años; Piccioli, 56 años; La Sra. Burton tenía 49 años cuando dejó McQueen. Es raro que los diseñadores duren más de 10 años en una marca, a menos que sean propietarios de ella, como hizo Van Noten hasta 2018, cuando vendió una participación mayoritaria al grupo español Puig.

Sin embargo, según las reglas de la moda, tres marcan una tendencia, y Piccioli, Van Noten y Burton no eran realmente similares, ni en antecedentes ni en estética. Entonces, ¿qué significa exactamente que tres diseñadores más conocidos por su humanidad ya no estén de moda?

¿Qué significa humanidad en este contexto?

Es extraño calificarlo de especial en una industria en la que los productos son (al menos teóricamente) fabricados por humanos, para humanos, pero considérelo como una especie de versión de moda del humanismo renacentista. Uno marcado por una cierta generosidad de espíritu que infundía todo lo que hacían estos diseñadores, desde la ropa que diseñaban hasta la forma en que hacían negocios; una sensación de que se preocupaban no sólo por lo que hacían sino también por la vida interior emocional de las personas que lo usaban. Y aquellos que ayudaron a lograrlo. Que entendieron que estaban sobre los hombros de los gigantes que habían venido antes y de los muchos que hicieron posible su trabajo. Que tenían una responsabilidad por y para con ellos.

Burton, por ejemplo, se enfrentó a McQueen en un período de trauma extremo, cuando la sabiduría convencional decía que la casa debía cerrarse; que nadie podría ponerse en el lugar del Sr. McQueen y que nadie debería siquiera intentarlo.

No sólo mantuvo unidos al taller y al personal, sino que continuó el legado de extraordinaria creatividad e imaginación salvaje del Sr. McQueen, e inyectó una nota de gentileza y gracia, templando la furia con amabilidad. Colaboró ​​con fábricas y artesanos de todo el Reino Unido, utilizando las notas de su exposición para darles crédito. También presentó una variedad de cuerpos en su pasarela mucho antes de que la inclusión del tamaño se convirtiera en un tema de moda.

Por no hablar de convertirse, efectivamente, en lo más parecido a un modisto interno que ha tenido Catalina, Princesa de Gales. Burton no sólo confeccionó su vestido de novia sino, más recientemente, el de su coronación y el de su hija, la princesa Charlotte, contribuyendo a darle una expresión moderna al boato histórico.

Cuando Van Noten recibió una retrospectiva en el Musée des Arts Décoratifs en 2014, aprovechó la oportunidad no para crear una celebración de sí mismo, sino para compartir el protagonismo con las personas y las obras que lo habían inspirado, incluidos los bordadores indios con con quien había trabajado durante décadas. Del mismo modo, para su desfile número 100 en 2017, en lugar de organizar una gran fiesta en su honor, usó su presupuesto para llevar en avión a una variedad de modelos que habían desfilado en sus desfiles para que pudieran compartir el momento. Cuando vendió su marca a Puig en 2018, dijo que era tanto para garantizar la continuidad del empleo de todos los que trabajaban allí como para crear un fondo de jubilación.

Y Piccioli hizo una tradición llevar su taller de alta costura a la pasarela con él para saludarlo después de cada desfile. Llamó a sus vestidos de alta costura el nombre de las mujeres y los hombres que los confeccionaban (y en ocasiones les dio poder a esas mujeres y hombres para que les pusieran nombres a su vez). En 2019, reimaginó la famosa fotografía de Cecil Beaton de mujeres de alta sociedad con vestidos de fiesta de Charles James solo con modelos negras y la convirtió en la base de su desfile.

En 2022, cuando presentó su alta costura en la Plaza de España, desgastada a lo largo de los siglos y famosamente resbaladiza, ofreció a cada modelo la posibilidad de elegir entre zapatos planos, plataformas y tacones. Evitó la “diversidad”, que consideraba una palabra de moda en la industria, en favor de la “individualidad”.

No es que Piccioli y compañía no creyeran en el resultado final. Pero creían que los negocios, la belleza, la creatividad y la funcionalidad tenían el mismo valor y podían coexistir, e infundieron ese sistema de creencias en todo lo que hicieron. Es extraño decir que se puede ver en una falda, pero sí se puede ver en la generosidad de los pliegues y la facilidad de acceso. En un mundo que ama a un dictador, el cuidado personal y la autonomía del cliente eran parte de lo que vendían.

Ya sea que al final los despidieran o simplemente aceptaran no estar de acuerdo con sus empleadores (y al menos en el caso del Sr. Van Noten, parece haber estado planeando su partida por un tiempo), está claro que cada uno de estos diseñadores sintió que el Las corrientes de la moda no avanzaban en su dirección. La emoción y el sentimentalismo están fuera; Lo genial y lo memeable está de moda. En lugar de comprometerse, se fueron. Estarán bien.

Pero dejan un agujero detrás. El lunes Sr. Piccioli publicó una fotografía de despedida de su personal, todos vestidos con camisetas negras que decían «Gracias PP» y reunidos bajo un cartel con una cita de Pasolini que decía (en italiano): «No queremos quedarnos tan repentinamente sin sueños».